En Lanzarote, la viticultura no se entiende sin el paisaje. Tampoco sin el viento, la ceniza volcánica o la pasión de quienes han aprendido a cultivar en una zona especialmente singular. La isla cuenta con cerca de 3.872 hectáreas de viñedo, aproximadamente el 76% de toda su superficie agrícola, repartidas en más de 6.000 parcelas. Un mosaico agrícola que convierte al viñedo en uno de los grandes guardianes del territorio insular.
En una isla marcada por la lava, la sequía y el viento, los viticultores lanzaroteños han creado un modelo agrícola único que transforma la ceniza volcánica en el origen de algunos de los vinos más singulares de España.
La Geria, un paisaje único
La imagen más conocida está en La Geria, el paisaje de hoyos excavados en la ceniza volcánica y protegidos por pequeños muros de piedra. Pero el viñedo lanzaroteño va mucho más allá. Se extiende por municipios como Tinajo, Tías, San Bartolomé o Teguise y adopta distintas formas de cultivo según el terreno, la profundidad de la lava o la capacidad de retener humedad.
“Nosotros no conocemos la viticultura en esta isla sin esa capa de ceniza volcánica que nosotros llamamos rofe o picón”, explica Jorge Rodríguez Alonso, presidente de la Denominación de Origen Protegida Vinos de Lanzarote. “Nuestra viticultura va siempre de la mano del volcán”.
Esa relación entre el agricultor y el territorio es precisamente lo que convierte a Lanzarote en uno de los paisajes vitícolas más singulares del mundo. Aquí las viñas sobreviven en condiciones extremas, sostenidas por sistemas agrícolas desarrollados durante siglos para aprovechar cada gota de humedad.
“Estamos en una región fuera de donde debería haber viñas”, recuerda Rodríguez Alonso. “Estamos en una latitud de 28 grados y tenemos un cambio climático que hace que cada vez tengamos temperaturas más elevadas. Tenemos que buscar soluciones para que esta viticultura tan increíble se siga desarrollando”.
El arte de cultivar sobre ceniza
En Tao, en el corazón de la isla, Amor López representa la cuarta generación de una familia dedicada al vino.
Las cepas, muchas de ellas centenarias y prefiloxéricas, crecen muy pegadas al suelo. “Siempre vemos un viñedo muy postrado para evitar la erosión del viento, algo que compensamos también con el soco”, señala.
El soco es el muro de piedra semicircular que protege la planta del viento constante que barre la isla. “Solo se cultivaba el perímetro de la finca. En el centro se dejaba espacio para otros cultivos como batata, tomate, millo o papas”.
La poda, cuenta López, se realiza con un criterio al milímetro: “Hacemos una poda de respeto buscando compensar la carga y hacer el menor daño posible a unas viñas muy viejas”.
Vientos extremos y escasez de agua
Todo el sistema está diseñado para luchar contra la escasez de agua. El picón, esa ceniza volcánica negra que cubre el suelo, es el gran aliado de la viticultura lanzaroteña. Su enorme capacidad de absorción permite captar la humedad ambiental y entregársela lentamente a
la planta.
La isla vive bajo la influencia de dos vientos opuestos. Por un lado, el alisio atlántico, húmedo y fresco, que llega desde Famara y empapa el picón. Por otro, la calima sahariana, seca y abrasadora.
“En Lanzarote todo el viñedo es de secano”, explica López. “La humedad que absorbe el manto negro de ceniza volcánica es la que alimenta la vid”.
Gracias a ese sistema, Lanzarote consigue producir vino en condiciones de pluviometría extremas.
La supervivencia del cultivo
David Fernández, joven viticultor y elaborador de Guatiza, recuerda hasta qué punto el agua marca la supervivencia del cultivo.
“El año pasado tuvimos 40 litros de lluvia. En cualquier parte del mundo sería imposible cultivar prácticamente nada con esa cantidad”, afirma. “Aquí, gracias a la pericia del agricultor, conseguimos mantener sistemas productivos”.
Fernández pertenece a una nueva generación de viticultores que ha decidido regresar al campo. Ingeniero agrónomo de formación, volvió a Lanzarote tras estudiar en Madrid con la intención de construir un proyecto propio.
“Yo veía que los cultivos tradicionales ya no eran rentables”, explica. “Pero el vino sí tenía futuro”.
En Lanzarote, sin embargo, producir vino sigue siendo un ejercicio de resistencia económica. La mayor parte del trabajo es manual y la mano de obra supone cerca del 85% de los costes del viñedo.
“Hay labores que no puedes dejar de hacer”, advierte Fernández. “Si no abonas o no mantienes el hoyo, condenas a la planta a sobrevivir, pero no a producir”.
Por eso muchos viticultores intentan combinar tradición y cierta mecanización en zonas concretas. En algunas parcelas, como las que trabaja Fernández en Guatiza, el cultivo sobre enarenados artificiales permite reducir costes y aumentar ligeramente la densidad de plantación.
La primera vendimia de Europa
La singularidad climática de la isla también adelanta el calendario vitícola. Lanzarote realiza cada año la primera vendimia de Europa.
“Empezamos en julio con la malvasía volcánica”, explica Amor López. “Luego vienen Listán Blanco y Listán Negro, y casi un mes después Moscatel y Diego”.
Los rendimientos son muy bajos. Dependiendo del sistema de cultivo y de la añada, la producción oscila entre 1.500 y 4.500 kilos por hectárea.
“En 2025 se recogieron unos 360.000 kilos de uva en toda la DO, cuando en años buenos podemos superar los 2,5 millones”, señala López. “Las calimas son cada vez más largas, las olas de calor más agresivas y las plantas, que ya son muy viejas, producen menos”.
Jorge Rodríguez coincide en ese diagnóstico. “Aquí no existe una cosecha media”, explica. “Podemos pasar de tres millones de kilos a 800.000 de un año para otro. Eso es un problema enorme para quienes venden vino”.
Aun así, la isla mantiene una extraordinaria diversidad de proyectos. Hace dos décadas existían 18 bodegas; hoy son 41, con 28 elaborando vino activamente.
“Las nuevas bodegas buscan elaborar vinos muy personales y ligados a parcelas concretas”, señala el presidente de la DO. “Eso aporta valor y también fortalece el enoturismo”.
El valor de un paisaje único
En Lanzarote, el vino se ha convertido también en una forma de conservar el territorio. “El principal reto es el relevo generacional”, afirma Jorge Rodríguez. “Tenemos que empezar a ver al agricultor como un empresario. Cuando sepan exactamente cuánto cuesta producir un kilo de uva, tendremos el futuro más asegurado”.
Ese relevo ya empieza a visibilizarse en nombres como el de David Fernández o Amor López, que representan una nueva generación profundamente vinculada al origen, pero también abierta a reinterpretar los vinos de la isla.
En la pequeña bodega familiar de López, la elaboración busca expresar precisamente esa identidad volcánica. “Trabajamos con mínima intervención, fermentaciones espontáneas y largas crianzas sobre lías”, explica. “Queremos conocer no solo la cara joven y aromática de la malvasía volcánica, sino también su capacidad de guarda”.
Fernández comparte esa filosofía parcelaria y artesanal. Produce entre 4.000 y 6.000 botellas que exporta a otros mercados.
“Al final, lo que intento es que cada vino hable del lugar del que viene”. Quizá ahí reside el verdadero valor de Lanzarote, en esas generaciones de agricultores que aprendieron a leer la singularidad de la isla.
